Скелелазіння - це подорож на все життя

1. Історія розвитку спортивних змагань зі скелелазіння в Росії.
2. І трохи про боулдерінг ...
3. Не менш популярні і такі види змагань зі скелелазіння:
4. Виникнення скеледромів в Росії
5. Про видах страховки
6. Про спорядження
7. Про маршрутах проходження
8. Маршрути складності 9b +
9. Рівні лазіння.
10. техніка тренувань

Скелелазіння як вид активного відпочинку з'явилося відносно недавно - в XIX столітті і швидко поширився. Розповідаємо про основні віхи в його історії і види скелелазіння.

Часом багато років йдуть на те, щоб знайти спосіб життя, що поєднує в собі розвиток тіла, душі і мислення. Той спосіб життя, який приносить гармонію, радість і щастя, коли встаєш з думкою подяки за сьогоднішній день і почуттям майбутніх пригод, розбурхують кров, коли вдихаєш повітря на повні груди і відчуваєш його смак, смак життя!

Гармонія душі і тіла, сміливість, сила, милування навколишньою природою і її проявами - саме це справжнє життя! Так, можна поїхати в Тибет і стати ченцем або жити відлюдником в сибірській тайзі, щоб пізнати справжнє відчуття буття. А можна зібратися духом і відправитися в захоплюючу подорож, узявши з собою надійних друзів, екіпіровку і гаряче серце! Бо той, хто захоплений скелелазінням - той захоплений самим життям!

Сам термін «Скелелазіння» (на англ. Rock climbing) означає вид спорту або активного відпочинку, що має на увазі лазіння по природному (скелі) або штучному (скалодром) рельєфу. Зародившись як різновид альпінізму, скелелазіння в даний час є самостійним видом спорту.

Скелелазіння як подолання скельного рельєфу не з метою вирішення життєвих завдань (полювання, пошук найкоротших шляхів в горах і ін.), А для самоствердження, рішення спортивних завдань, тобто як різновид активного відпочинку і спорту, виникло в гірських районах в XIX столітті. Заняття скелелазінням у вільний час набуло широкого поширення в Європі: скельні райони Німеччини (Саксонська Швейцарія, Ціттаускіе гори і ін.), Австрії (Тірольські Альпи), скелі Шотландії, Ірландії, Швейцарії та інших країн. У Росії більше 150 років тому в околицях Красноярська зародилося лазіння на Красноярські стовпах - столбізм. У США скелелазіння зародилося на початку XX століття - лазіння по скелях в Національний парк Йосеміті.

У міру розвитку скелелазіння в світі освоювалися нові райони. В даний час в світі налічується більше 2500 районів заняття скелелазінням.

У другій половині XX століття скелелазіння стало визнаним в усьому світі видом спорту, за яким регулярно проводяться міжнародні змагання. У лютому 2010 р - скелелазіння було визнано олімпійським видом спорту. А Міжнародна Федерація Скелелазіння (IFSC) визнана Міжнародним олімпійським комітетом. У липні 2011 року - Міжнародний Олімпійський Комітет включив скелелазіння в список видів спорту, які претендують на включення в програму Олімпійських ігор 2020 року.

Історія розвитку спортивних змагань зі скелелазіння в Росії.

Влітку 1947 року на скелях Домбая (Західний Кавказ) начальник навчальної частини альпіністського табору «Блискавка» Іван Антонович провів перші в світі офіційні змагання зі скелелазіння з програмою, положенням, правилами і призами. Змагання були присвячені 30-річчю СРСР. Перший крок в історії російського скелелазіння був зроблений! У 1948 році змагання проводилися між альптабір в різних ущелинах Кавказу, а вже в 1949 році були затверджені правила змагань і проведений семінар суддів.

У 1955 році відбувся перший Чемпіонат СРСР на горі Алім (Крим).

З 1963 року по теперішній час в Красноярську щорічно проводяться змагання зі скелелазіння "Приз імені Євгена Абалакова". Це єдині змагання в році, де учасники виступають в чотирьох дисциплінах (боулдерінг, складність, швидкість еталонна і швидкість класична). Євген Михайлович Абалаков - заслужений майстер спорту з альпінізму і видатний радянський скульптор. Багато робіт Абалакова присвячені горах і альпіністської тематиці. Його скульптурна група «Альпініст і альпіністка» встановлена ​​на стадіоні в Лужниках в Москві, а його «Альпіністка» коштує в парку Євпаторії.
Ім'ям Євгена Абалакова названа вершина 6446 м на Памірі, гірські вершини на Тянь-Шані, "Абалаковская щілину" на Комунарі, "Абалаковскій цирк" на Такмаков.

У 1976 році в Гаграх в ущелину Юпшара відбулися перші міжнародні змагання зі скелелазіння, проведені за радянськими правилами Держкомспортом СРСР. У змаганнях взяли участь спортсмени з 8 країн. Серед них: Австрія, Японія, Франція, Румунія, Польща, НДР, СРСР, ФРН. Це дало потужний імпульс до розвитку спортивного скелелазіння в світі.

У 1986 році наша країна - родоначальниця скелелазіння як світового виду спорту - була удостоєна честі організатора першого Кубка Європи зі скелелазіння, який відбувся в Ялті за участю спортсменів з 14 країн.

У 1987 році UIAA - керівна організація для всіх видів альпінізму та скелелазіння - заснувала Комісію зі скелелазіння (СЕС) і Комітет з Організації Змагань (CICE), щоб керувати спортивним скелелазінням і розвивати його як самостійну дисципліну. Президентом комісії зі скелелазіння був обраний француз Поль брасом, а віце-президентом - професор з Москви Юрій Скурлатов. Пізніше у французькому місті Шален на Генеральній асамблеї Міжнародного Союзу альпіністських Асоціацій було прийнято рішення про проведення змагань у двох дисциплінах - лазінні на швидкість, де час, витрачений на підйом за встановленим маршрутом, визначає місце учасника, і лазінні на трудність - тут місце учасника визначається досягнутою на маршруті висотою.

У 1988 році відбулися перші офіційні етапи першого Кубка світу зі скелелазіння. Заключний етап проходив в Ялті. У лазінні на швидкість перемогли Кайрат Рахметов і Наталія Космачева. У лазінні на трудність перемогли французькі спортсмени.

З 1990 року щорічно проводиться Кубок світу, що включає в себе 4-6 етапів.

З 1991 року (Німеччина, Франкфурт-на-Майні) регулярно проводяться Чемпіонати світу.

У червні 1992 року утворена Федерація скелелазіння Росії.

У 1999 році відбувся перший Кубок світу у вигляді боулдерінг.

У 2001 році вид боулдерінг включений в програму чемпіонату світу.

І трохи про боулдерінг ...

Цей вид скелелазіння був винайдений в штаті Колорадо, в містечку Боулдер, де в передмісті безліч кам'яних брил висотою в середньому 3-6 метрів. Саме фестивалі по проходженню величезної кількості придуманих маршрутів і переросли в сучасні змагання з боулдерінгу.

Отже, боулдерінг - це серія коротких проблемних трас. На кожну трасу дається кілька хвилин (як правило, 4 хвилини - і необмежену кількість спроб. На трасі може бути проміжний фініш - «бонус». Використовується гімнастична страховка і спеціальні мати.

Для розвитку цього виду не потрібно високих стін, достатньо висоти в 4-5 метрів. За популярністю в світі боулдерінг успішно конкурує з лазіння на трудність. Близькість виступаючих (в порівнянні з іншими видами скелелазіння) дозволяє глядачам краще бачити емоції спортсменів, заряджатися їх енергією.

Не менш популярні і такі види змагань зі скелелазіння:

класичні:

Труднощі - індивідуальне лазіння. Мета - піднятися до кінця траси ( «Фініш», або «Топ»). Спортсменам дається невелика кількість часу (як правило, 5 хвилин) на перегляд траси, після чого вони по черзі намагаються пролізти трасу. Учаснику дається одна спроба. Як правило, є обмеження по часу (від 4 до 15 хвилин). Використовується нижня страховка. Учасники ранжуються в залежності від досягнутої висоти.
Швидкість - парна гонка, індивідуальне лазіння, естафета. Мета - піднятися до кінця траси за мінімальний час. Умови - ті ж, що і в труднощі. Використовується верхня страховка.

сучасні:

Багатоборство - сума результатів окремих видів.
Зв'язки - лазіння двійки з взаємної страховкою.
Соло - лазіння по природному рельєфу без страхувальної системи.


Deep-water solo - відносно новий різновид скелелазіння, поки не має усталеного російської назви. Особливість цього виду полягає в тому, що лазіння на природному рельєфі здійснюється без страховки, а в разі зриву спортсмен падає в воду.


Джампінг - один з нових підвидів скелелазіння, який передбачає стрибок з одних і зацеп на стіні на інші.
Он-сайт - даний вид скелелазіння передбачає проходження скельних трас без попередньої підготовки, попереднього перегляду і обговорення траси з іншими учасниками, з першого разу. Траса вважається пройденою до того місця, куди скелелаз залізе з першої спроби. За даним видом скелелазіння проводяться змагання On-sight Marathon, коли переможцем визнається той скелелаз, який пройде найбільша кількість трас з найменшими витратами часу.
Мультіпітчі - різновид скелелазіння в зв'язках на протяжних скельних маршрутах. Пітчем називають частину маршруту від однієї проміжної страхувальної станції (бази) до іншої. Кожен питч зазвичай має свою категорію складності. Таким чином, мультіпітчі є послідовність Пітч. Зазвичай на станціях відбувається зміна лідера учасника в зв'язці. Також на станціях здійснюється передача зібраних йде другим у зв'язці залишених першим в зв'язці проміжних закладок і гаків.

Для всіх видів змагань можуть виконуватися дві умови: спортсмен не повинен бачити виступи інших учасників до свого виступу і не повинен бачити їх результатів до кінця змагань.

Виникнення скеледромів в Росії

Перший дерев'яний скалодром в Росії (а можливо, і в світі) був побудований за радянських часів українцями в Грузії (в Сванетії)

Займаючись з молодими альпіністами, молодший інструктор альпінізму Петро Тимофійович Собенко ще в довоєнні роки прийшов до висновку, що термін перебування новачка в горах дуже короткий і тому необхідно проводити заняття і тренування з альпінізму в місті і в позасезонний період. Як і в будь-якому іншому виді спорту, восходитель потрібна регулярна і наполеглива тренування незалежно від пори року. Потрібно було розробити спеціальну гімнастику для альпіністів, спроектувати специфічні спортивні снаряди і споруди.

Запропонована Собенко методика була схвалена науковою конференцією Українського інституту фізичної культури ще в 1940 р, і лише нагрянула війна перешкодила її впровадження в практику. Тільки в 1949 р Собенко за підтримки начальника табору вдалося побудувати на майданчику альпіністського табору «накрили» основний з розроблених ним снарядів - штурмову стіну для занять з альпіністами.

Ідея Собенко продовжує жити і розвиватися - в листопаді 1993 року в Палаці Дитячого Спорту в Москві був побудований один з кращих скеледромів Росії, відкриттям якого стало проведення Чемпіонату Росії.

У травні 1994 року на скеледромі ДДС були проведені міжнародні змагання - етап Кубка світу. У лазінні на трудність переможцями стали Франсуа Легран і Робін Ербесфілд. У лазінні на швидкість виграли Євген Крівошейцев і Олена Овчинникова.

В даний час більшість змагань зі скелелазіння проводяться на скалодромах. Це створює рівні умови для всіх учасників, сприяє залученню глядачів, спонсорів, представників засобів масової інформації, вирішує проблему збереження природного середовища, а також в значній мірі дозволяє зменшити вплив погодних умов. Однак, сучасне скелелазіння не заперечую використання «живих» скельних масивів в тренувальному процесі. А в лазінні на трудність, найчастіше тільки поєднуючи заняття на скелях і на скалодромах можна домогтися видатних результатів, оскільки одне доповнює інше.

Сучасні скеледроми - це складні інженерні споруди. Як правило, це модульні конструкції з листів спеціально обробленої фанери або склопластику, які кріпляться до силового каркасу з металу. Комп'ютерне моделювання та сучасні композитні матеріали дозволяють створювати скаладроми воістину фантастичних форм і фактур.

Не відстають і виробники штучних зацепов - вибір на цьому ринку колосальний - від зачіпок, що імітують скельний рельєф, до самих абстрактних форм або предметів і тварин.

Про видах страховки

Для обладнання верхньої страховки нагорі скелі організовуються постійні точки страховки за допомогою гаків, шлямбурів або петель з альпіністської мотузки або сталевого троса, закріплених на деревах або виступах скель.

Для організації нижньої страховки на скелі попередньо забиваються скельні гаки, шлямбури, в які за допомогою карабінів вщелківается відтягнення. Скелелаз з пристебнутим до нього мотузкою в міру підйому вщелківается мотузку в нижній карабін відтягнення, який служить точкою страховки. Страхує, який знаходиться внизу скелі, видає мотузку піднімається скелелазові. У разі зриву він утримує мотузку, не дозволяючи зірвався скелелазові впасти до основи скелі.

Про спорядження

Спорядження для скелелазіння можна умовно розділити на страхувальне і індивідуальне. У страхувальне спорядження входять: страхувальна система, мотузка, страхувальний пристрій і карабін, а також набір відтяжок різної довжини. Сучасні спортивні страхувальні системи робляться з легких, але міцних матеріалів, не утрудняють рух і при цьому чудово справляються зі своїм основним завданням.

Пристрій мотузок принципово не змінюється вже багато років, але сучасні матеріали і способи обробки дозволили досягти мінімальних діаметрів без втрати несучих властивостей. Наприклад, в даний момент, особливим успіхом користуються мотузки діаметра 9,1 - 9,4 мм, оскільки при невеликій вазі такі мотузки цілком зручні в роботі і краще ковзають через рельєф, ніж мотузки великих діаметрів. Завдяки спеціальному просоченню і обробці мотузки протистоять намокання, яке негативним чином позначається на несучих властивостях будь мотузки.

Карабіни, також як і мотузки, істотних змін не зазнали, хоча з'являються нові моделі різних типів, такі як спеціальні страхувальні карабіни або карабіни з новим типом засувок.

А ось страхувальні пристрої зробили крок далеко вперед і класичні страхувальні пристрої такі як «Вісімка» або «Кошик» сьогодні ділять ринок зі складними пристроями автоматичного і напівавтоматичного типу.

Комплект відтяжок, як правило, складається з 10-12 штук. Вибір подібного спорядження в даний момент настільки різноманітний, що дозволяє підбирати відтягнення не тільки за вагою або довжині, але навіть за кольором.

Основою індивідуального спорядження є скельні туфлі. Піонери скелелазіння здійснювали підйоми на маршрути в звичайному спортивному взутті з гарною гумою, а також в калошах.

Гумові калоші - є прабатьком сучасних скельних туфель. Першими використовувати калоші стали вітчизняні скелелази Красноярські Столбов на початку XX століття. Красноярські столбісти користувалися калошами протягом 100 років, перш ніж з'явилися скельні туфлі. І в наші дні все ще можна зустріти на стовпах скелелаза в калошах!

Самі Стовпи являють собою близько 80 груп скель до 100 метрів заввишки, складених кристалічної гірською породою, близькою до граніту.

Столбісти - це люди, які утворили окремий рух, лазити по скелях Столбов.

Перші столбістов з'явилися близько 150 років тому - вони піднімалися на вершини скель, придумували нові маршрути, які називались лази або ходи, проходили окремі ділянки скель - хітрушкі.

У розумінні столбістов лаз, хід або хітрушка вважалися пройденими, якщо не використовувалася страховка і інші пристосування. Столбістов ставали люди абсолютно різних соціальних верств від інтелігентів до чорноробів, об'єднувало їх одне - захоплення скелелазінням.

Завдяки традиціям лазіння на стовпах і Столбізму, скелелазна школа Красноярська і зараз залишається однією з найсильніших в Росії і в світі.

Школа виростила таких видатних скелелазів як Ольга Бибик, Тетяна Руйга, Євген Овчинников, Юлія Льовочкіна, Анна Циганова.

Зараз є безліч моделей спеціального взуття з різною гумою, колодками різного ступеня агресивності, високі або низькі, на шнурках або липучках, з натуральної або штучної шкіри або з їх комбінації. Основною відмінністю скалолазной взуття є спеціальна колодка, яка певним чином фіксує стопу, що дозволяє використовувати навіть найменші нерівності рельєфу. І, звичайно ж, особлива, «високофрікціонная» гума, рецепт виробництва якої кожен виробник зберігає в найсуворішому секреті.

Ще одним важливим елементом індивідуального спорядження є магнезія, яка необхідна для абсорбції вологи і створення додаткового тертя між пальцями і рельєфом. В даний момент доступна звичайна магнезія, у вигляді порошку, а також «рідка магнезія» - спеціальна суспензія на спиртовій основі, яка дозволяє очистити руки і оптимально розподілити магнезію по поверхні долонь.

Про маршрутах проходження

В процесі розвитку скелелазіння Було Створено безліч різніх систем градації маршрутів и їх складності. У 1894 році австрієць Фріц Бенеш ввів першу з відомих систем градації скельних маршрутів. Шкала Бенеша мала 7 рівнів складності - маршрути рівня VII були найпростішими, а рівня I - найбільш важкими. Незабаром, однак, були пройдені ще більш складні маршрути, які, спочатку, позначили рівнями складності 0 і 00. У 1923, німець Вілло Вельценбах стиснув шкалу і перевернув її навпаки: рівень 00 став рівнем IV-V. У 1935 році цієї "шкалою Вельценбаха" стали широко користуватися французькі скелелази для позначення маршрутів в Західних Альпах. Нарешті, в 1947 році в Шамоні шкала Вельценбаха була прийнята на озброєння Міжнародною Організацією Асоціацій альпінізму (UIAA).
Перелік найскладніших скелелазні маршрутів світу по підготовлених трасах станом на січень 2014 року включає 3 маршрути складності 9b + (5.15c), 15 маршрутів складності 9b (5.15b), 47 маршрутів складності 9а + (5.15а).

Маршрути складності 9b +

Маршрут Складність Де Країна Рік Першопроходження Повторення The Change 9b + Flatanger Норвегія 2012 Адам Ондра La Dura Dura 9b + Oliana Іспанія 2013 Адам Ондра Кріс Шарма (2013) Vasil Vasil 9b + Слоуп (Моравський карст) Чеська республіка 2013 Адам Ондра

Рівні лазіння.

- П'ята категорія - новачки
- Шоста категорія - впевнено лазять скелелази
- Сьома категорія - Pro-рівень
- Восьма категорія - Топ-скелелази
- Дев'ята категорія - Скелелази світового класу. На сьогоднішній день таких налічується близько 70 осіб на планеті.

техніка тренувань

Для заняття скелелазінням необхідно в першу чергу тренувати силу пальців рук.

Під час скелелазіння досить швидко, особливо у новачків, «забиваються» м'язи передпліччя, які відповідають за згинання-розгинання пальців і руху плечей і кистей рук. Сила і витривалість інших м'язів тіла теж дуже важлива. Основне навантаження потрібно намагатися по можливості переносити на ноги.
Анаеробна тренування - силова підготовка і спринтерський біг. Механізм харчування м'язів під великий і різкою навантаженням може бути розвинений тільки за допомогою анаеробних тренувань.

При пересуванні по рельєфу оптимальної тактикою є якнайменше висіти на зігнутих руках; висіти потрібно на витягнутих руках, розподіляючи навантаження на великі м'язи, і спираючись на зігнуті ноги.

У позиціях зупинок і пауз в русі, для стійкості можна вибирати такі зачепи на стіні і пози, щоб у тіла було як мінімум три точки опори, а центр ваги міг «висіти» між або під ними. Цим забезпечується можливість переносити четверту кінцівку до наступного зацепу, попутно даючи їй відпочинок. В динаміці, центр ваги можна «перекидати» з одного стійкого стану в інше за допомогою інерції.

У чому ж основна відмінність скелелазіння від його батька альпінізму? В альпінізмі для досягнення основної мети - долезть до вершини, гарні всі засоби. Та й рельєф не надто доброзичливий, якщо можна так висловитися. В результаті лазіння підміняється пересуванням по скельному рельєфу. У скелелазінні, чистота проходження ставиться понад усе.