Турнік в квартирі.

1. турнік
2. Чому саме на балконі?
3. Кріплення турніка - вибір способу
4. шпильки
5. установлення турніка
6. верхні отвори
7. нижні отвори

Кажуть, корисно висіти іноді на турніку, щоб розтягувати хребет.
Тому я вирішив встановити турнік в квартирі, щоб можна було висіти частіше. Довго вибирав і довго думав, як його закріпити - боявся помилитися, тому що досвіду в цій справі не було.

Єдине, що я в процесі обмірковування точно зрозумів - треба вішати на балконі. Усе інше, навіть не уявляв, як і що робити. Взявшись за справу, виявив деякі цікаві деталі.

Але спочатку - в чому мені тут знову несправделиво пощастило.

1. У продажу вдалося знайти майже все, що потрібно.
2. Нікому нічого не сказав, і тому мене ніхто не відмовляв, і не заважав.
3. Відсунув всі справи і не поспішаючи, не шкодуючи часу, присвятив цій справі кілька днів (вечорів).

Ну і Заратустра ... знову мене пробачив.

турнік

Вибирав довго, і довго не міг зважитися. Була думка зробити сам турнік своїми руками. Начебто і роботи тут небагато, - взяти шматок водопровідної труби і закріпити як-небудь на стіні ... Ще, в гаражі валялася хромована спинка від металевого ліжка - теж, чим не варіант? Відвідувала так само ідея купити гриф від штанги. Думав також про шведську сходах тощо. Т.п. Коли остаточно зрозумів, що вішати турнік потрібно тільки на балконі (через високий стелі і свіжого повітря, який важливіше ніж багато хто думає), початок визрівати рішення і почав досліджувати інтернет-магазини.

Взагалі, перші "набіги" робилися давно. Як мені тоді здавалося, - просто з цікавості. Дивився що є в продажу, прикидав і ... забував на кілька місяців. Потім знову повертався до цих думок, знову шукав по інтернет-магазинах що є, і знову закидав. Побачивши турнік на вулиці - підходив до нього, міряв руками (ширше, вже), пробував висіти ...

Вообщем остаточний вибір був таким - готовий (а не саморобний) простий турнік, без всяких фішок, начебто поперечок, накладок або насічки (див. Фото).

У цього турніка порошкове покриття - в міру гладке. Зроблений він з дуже товстого металу, без найменшого натяку на те, що буде "грати", хитатися, прогинатися і т.п. Конструкція і покриття справляє враження надійності і міцності. Мені сподобалося. :) А ще я зрозумів (вже коли купив), що сам я що-небудь подібне навряд чи зміг би зробити.

Чому саме на балконі?

Не тільки тому, що там свіже повітря, що грає вирішальну роль для організму (може бути навіть більш важливу ніж все інше). Справа в тому, що балкон - єдине місце в квартирі, де вище стеля. Це означає, що сам турнік можна повісити настільки високо, що можна буде не підгинати коліна, коли висиш на ньому.

І звичайно - вішати потрібно над балконних дверним прорізом, щоб можна було не тільки висіти, а й вільно базікати ногами. :)

Кріплення турніка - вибір способу

Це було найскладніше, тому що я боявся, що не розрахую кріплення і турнік вирве зі стіни (і я покалічуся). Тому я довго вивчав всі можливі варіанти. Ситуацію ускладнювало те, що в купленому турніку у верхній частині було всього два отвори для кріплення (праворуч і ліворуч) - адже саме на них ляже основне навантаження. Нижні отвори грають тільки підтримуючу роль. Діаметр отворів - 10 мм, і мені здавалося, що це мало. Тим більше, коли висиш, то непогано б погойдатися з боку в бік. В цьому випадку в якісь моменти майже весь вага буде припадати на одну сторону (тобто по-суті - на один болт / шпильку).

Крім того, стіна, де повинен був бути закріплений турнік - з порожнистої цегли, а нижні отвори впираються в бетонну балку (яка проходить над вікном і над дверима балкона). Тобто основне навантаження припадає на порожня цегла (який зверху), а ось нижні отвори (які в бетонній балці) можна зробити як-раз неглибокими (пізніше стало зрозуміло, що свердлити нижні отвори в балку не вийде, але про це нижче).

Вообщем, вивчивши звичайні пластмасові дюбелі, я зрозумів, що не довіряю їм, незважаючи на те, що вони бувають досить довгими і зустрічаються досить якісні. Приблизно з цієї ж причини, для верхніх отворів, я відкинув анкерні болти. Невідомо в яку частину цегли потрапить його кінець (а якщо в порожнину?), І невідомо як взагалі поведеться цегла.

Хоча для нижніх, що підтримують кріплень, звичайний анкер, мабуть - кращий варіант.

В процесі пошуку варіантів, натрапив на т.зв. "Хімічний анкер" (ще його іноді називають "хімічний дюбель", а по-англійськи це буде "injection anchor"). Це дуже цікавий варіант, особливо для цегли з порожнинами. Отвір заповнюється спеціальною сумішшю (змішують насадки "носики" на балон - одноразові!), Яка потім обволікає, наприклад вставляється до упору в отвір шпильку, заповнює всі отвір, видавлюється трохи назовні і, в такому вигляді - застигає. Пізніше мені трапилася нагода доторкнутися цю суміш після застигання - вона стає твердою як камінь (про це докладніше трохи нижче). Для цегли з порожнинами передбачена спеціальна сітчаста трубка / гільза (заглушена з одного кінця), яка попередньо вставляється в отвір перед подачею суміші і утримує суміш від продавлювання в порожнині всередині цегли (хоча через осередки сітки вона все-таки частково продавлюється, але зовсім трохи, і це тільки додатково зміцнює всю конструкцію). В інтернет можна знайти багато інформації, картинок і навіть відео присвячене хімічним анкерів.

Знайти відразу ці сітчасті барабани та інші трубки-фіксатори для хімічного анкера я чомусь не зміг (знайшов пізніше, коли вже було пізно), і це вплинуло на остаточний вибір способу кріплення іншим, ще більш надійним способом.

Отже, рішення було прийнято - останній варіант, на якому і зупинився - пробити капітальну стіну (з балкона в кімнату) і просунути в отвори довгі шпильки наскрізь (пізніше я пошкодував, що так легко здався, але в кінцевому підсумку все виявилося на краще - про це трохи нижче).

До речі балкон у мене вузький, і бур з перфоратором упирався тильною стороною в вікно навпроти (як раз в глухе, як на зло) - не влазив. Я вже збирався розбирати вікно і знімати скло, але потім осінила геніальна думка :), і я пробив частина отвору коротким буром такого-ж діаметру, після чого вставив в цей отвір основної довгий бур, насадив на нього перфоратор (якраз вистачило місця, навіть залишилося ще пару сантиметрів між ручкою перфоратора і балконних склом) і закінчив розпочате коротким буром отвір.

ДО РЕЧІ. Коли я вже пробив отвори довгим буром і все підготував, то в одному з будівельних магазинів побачив у продажу сітчасті фіксатори для хімічних анкерів (і саму суміш в балоні, а так же приклад кріплення в цеглі на стенді - там я його і помацав, відчувши кам'яну твердість суміші). Але було вже пізно :). Втім шкодувати особливо не було про що, тому що балон з сумішшю хімічного анкера коштує близько 20 $, сітчасті фіксатори-трубки - теж не дуже дешеві і ... хоча шкода :), - все-таки хотілося б спробувати цю технологію в справі.

Вообщем все було вирішено, отвори пробиті і я почав вивчати шпильки.

шпильки

Коли я прийшов в найближчий будівельний магазин подивитися - що вони з себе представляють, то мене знову почали долати сумніви. Чи витримає шпилька з різьбленням M10 необхідне навантаження?

І тоді я знову поліз в Інтернет (переписавши з ярлика магазинної шпильки адреса сайту постачальника).

Виявляється майже всі шпильки, які продаються в будівельних магазинах, мають клас міцності стали 4.

Шпильки "з магазину" швидше за все мають клас міцності стали - 4.

Зазвичай клас міцності позначається двома числами з крапкою між ними (наприклад "4.8"). Перше число - це міцність, друге - "плинність". За подробицями відсилаю в пошуковик :). Скажу тільки що клас міцності 4 означає, що граничне навантаження на розрив 40кгс / мм2 (для підрахунків сумарною граничної міцності, може так само знадобиться формула площі кола S = r2, де = 3,14; r = радіус, з якого потрібно не забути відняти нитку різьблення).

Мені вдалося знайти через Інтернет фірму, яка продавала такі шпильки але зі сталі з класом міцності 8 (в два рази більше, ніж у звичайної шпильки!). На щастя вони навіть були з покриттям - оцинковані. Така шпилька має на торці спеціальну жовту мітку. Варто 4 $ (за 2-х метрову). Її-то я і купив.

ДО РЕЧІ На той-же фірмі, де я взяв шпильку, мені сказали, що у них бувають шпильки з класом міцності 10 (!), На жаль без покриття. Але їх не було в той момент, і чекати вже не хотілося. До того-ж продавець запевнив мене, що такі шпильки застосовуються тільки там, де вже зовсім позамежні навантаження. Пізніше, коли вже все було зроблено, я дізнався, що можна було пошукати такі шпильки в автомагазинах.

Там же я купив величезні широкі шайби з отвором 16 мм з товстої сталі, і трохи менше - з діаметром отвору 10 мм.

установлення турніка

Висота турніка

Висота підбиралася з вуличних турніках, які були не надто високими, і не надто низькими. Важливо було не піднімати свій турнік занадто високо, тому що, якщо раптом захочеться підтягтися (а не просто повисіти), то бажано головою не битися об стелю.

На практиці це вилилося приблизно в наступне. Якщо стати під турніком на повну підошву (в тапочках) і підняти руки (обидві!) Рівно вгору без зусилля, то від кінчиків пальців розкритих долонь до турніка залишається близько 5 см. Якщо ви й надалі стояти на повній підошві, почати тягнутися пальцями до турніка, то майже на максимумі витягування рук вгору, як раз торкаєшся кінчиками пальців середини поперечини.

При цьому, якщо уперти голову в стелю навпаки турніка, то вісь поперечини виявляється навпаки ямочки під кадиком внизу шиї (вгорі грудної клітини).

Якщо кому-то важливо в першу чергу підтягування, то можна повісити турнік трохи нижче (на сантиметрів 5 наприклад), щоб вище підніматися в верхньому положенні, але тоді в нижньому положенні доведеться трохи підгинати коліна, щоб не торкатися підлоги. Для мене було важливо добре висіти :), не торкаючись підлоги, - так, щоб максимально розтягувати хребет, тому я вибрав варіант вище, наскільки це було можливо без шкоди для випадку, якщо раптом захочеться разок підтягнутися.

У цифрах мій варіант виглядає так: від верхнього краю поперечини (НЕ осі, а краю!) До стелі - рівно 30 см.

верхні отвори

Верхні отвори - найголовніші. На верхні кріплення, по-суті, доводиться все навантаження. Саме тому я шукав шпильку з високим класом міцності, і саме тому значно перестрахувався, встановивши наскрізні шпильки через всю стіну. Втім, якби я вибрав варіант з хімічним анкером, то це було б теж досить надійно.

Починати свердлити наскрізні отвори потрібно звичайно з боку турніка.

Мені довелося вийняти дві дощечки вагонки, щоб оголити капітальну стіну з боку балкона в місцях кріплень. Стіна була крива, і, в подальшому, подекуди довелося підкладати шайби.

З боку квартири - штукатурка і шпалери. Спочатку в моїх планах було поставити з боку квартири металеву планку між верхніми отворами, але потім вирішив обійтися купленими раніше величезними шайбами. Це дозволило зробити невеликі надрізи на шпалерах, зняти акуратно невеликий майданчик штукатурки до цегли, вставити згадані вище величезні товсті шайби і, загорнувши тому надрізані шпалери, максимально заховати місце кріплення, залишивши тільки стирчать кінці шпильок.

Дуже важливо виставити вхідні отвори (з того боку, де сам турнік) точно за рівнем. Я використовував довгий рівень (1 м. Довжиною). Намітив спочатку одне верхнє отвір (просвердливши на глибину близько 10 см), доклав турнік, поставив на нього рівень, і фломастером поставив крапку навпроти другого верхнього отвору. Через те, що перфоратором в дробящихся цеглі непросто дотриматися точність, деякий нахил все ж трапився - один отвір виявилося нижче на 2 мм. Але висячи на турніку, це, на щастя, не відчувалося.

Той факт, що на виході я потрапив у верхню балку всередині квартири (про яку не підозрював, коли починав свердлити) і не потрапив в арматуру в ній в обох отворах, коли свердлив, означає тільки те, що мені просто пощастило.

Щоб не ризикувати з пошкодженням арматури в балці, найкращий варіант був би все ж - ХІМІЧНІ анкерів!

Отже, спочатку шпильку потрібно вставити, а потім відрізати.

Відрізати шпильку краще для кожного наскрізного отвору окремо. Оскільки якщо зробити їх однакової довжини, орієнтуючись по одному з отворів, то шматок шпильки для другого отвори може бути коротше / довше, оскільки стіна неоднаковою товщини.

Діаметр бура 10мм (а шпилька M10). Тому вставляється вона насилу. Довелося забивати важким молотком, наносячи удари акуратно в стирчить торець (потім довелося болгаркою акуратно підпиляти деформовані молотком кінці шпильки).

Вставляв з внутрішньої сторони (з боку кімнати). Перед цим кілька разів пройшовся буром і вставив в отвір пилосос.

Оскільки з внутрішньої сторони стіни була ще одна балка (на щастя вона відносно легко просвердлити, тому що бур був зафіксований отвором, яке він до того зробив в цеглі), то довелося додатково пройти коротким буром діаметром 12 мм крізь цю внутрішню балку, а потім ще раз "прочистити" все отвір довгим буром на 10 мм.

Немає лиха без добра - ця внутрішня балка остаточно зняла питання про необхідність установки зміцнює металевої планки між отворами зі зворотного боку (з боку квартири), оскільки міцність цієї балки дозволяла обійтися великими шайбами ​​і меншими поверх них (див. Фото шайб вище).

нижні отвори

Нижні отвори, хоча і не несуть основного навантаження, а тільки підтримують конструкцію - теж дуже важливі.

На жаль вони виявилися навпроти балки і, коли я почав їх свердлити, виявилося, що вони потрапили точно навпроти арматури (див. Фото нижче).

Після цього у мене настала перерва в процесі на тиждень - я консультувався з ким міг, в т.ч. з друзями, фахівцями та Інтернет :). Думки були різні (перебивати арматуру чи ні), але в кінцевому підсумку зупинився на тому, що це вкрай небезпечно.

УВАГА! Арматуру в балках (особливо в довгих) чіпати ні в якому разі не можна!

Пару днів думав як вирішити проблему і зупинився на тому, що потрібно в конструкції турніка просвердлити додаткові отвори, які пройшли б над балкою, але не навпаки цегли, а в цементний шов між цеглою і балкою. Це означало, що намічати отвори потрібно за місцем, тому що шов не рівний. В результаті один з нижніх отворів виявилося трохи вище, друге - нижче. Краї отвору в турніку я зафарбував фарбою - щоб не іржавіли.

Додаткові отвори намічаються за місцем - навпаки швів. Краї отворів зафарбовуються фарбою.

Нижче на фото видно як виглядає турнік в зборі після просвердлювання доп отвори навпроти цементного шва (в якому краще тримається анкер, ніж в підлогою цеглі).

Гайки ні в якому разі не можна перетягувати - цілком достатньо затягнути з невеликим зусиллям, тому що необхідності в сильній затягуванні немає ніякої, а на довгій перемичці це може погано відбитися.

За сім все.

Головний висновок - турнік найкраще вішати все ж на хімічні анкери.